L'organisation des créateurs de mode et de la couture du prêt-à-porter
Les Collections
Chaque année, deux collections haute couture sont présentées au travers des défilés de mode inscrits dans le calendrier officiel de la Fédération française de la couture du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode. La présentation des collections printemps/été se déroule durant le mois de janvier de l'année correspondante, et celle des collections automne/hiver au début du mois de juillet pour la saison de l'année suivante. La France est historiquement la première à avoir organisé ses défilés, suivie de l'Italie.
Article détaillé : Fashion Week de Paris.
Son Organisation
La Chambre syndicale de la haute couture est de nos jours l'une des trois composantes de la Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode, créée en 1973 dont la ^résidence change tous les 4 ans, qui compte une centaine de membres au total ; on trouve au sein de cette fédération la Chambre pour le Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode créée en 1973 également, pour le prêt à porter féminin, et celle de la Mode masculine datant de la même année.
La Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter des Couturiers (atelier de couture) et des Créateurs est dirigée par le président de la société Jean Paul Gaultier, en 2012, Ralph Toledano. Par ailleurs la Fédération française de la couture est adhérente de la Confédération française des métiers d’art, qui existe depuis 1947.
L'École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, située maintenant rue Réaumur à Paris, est fondée en 1927 et a vu passer en son sein nombre de couturiers prestigieux comme André Courrèges, Yves Saint Laurent, ou Valentino, ainsi que la génération plus récente comme Alexis Mabille, Julien Fournié ou Maxime Simoëns.
Les Ateliers
À partir d'un simple croquis, les créations sont réalisées dans un atelier de couture.
Les maisons de haute couture doivent disposer d'au moins deux ateliers : un ou deux ateliers de « flou » et un atelier de « strict » : le « flou » pour les matières fluides, chemisiers, les robes du soir ou celles de cocktail ; le « strict » ou « tailleur » pour les vêtements structurés comme les vestes, pantalons, jupes droites, traditionnellement les tenues de jour et d'après midi.
Ces ateliers peuvent être composés de quelques personnes, et jusqu'à une centaine pour certaines maisons comme Dior.
Source (cf article complet) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_couture
les créateurs de vêtements de luxe
... La prééminence française dans la mode date sans doute du XVIIe siècle, époque à laquelle les arts, l'architecture, la musique et la mode de la Cour de Louis XIV à Versailles sont admirés et imités par l'Europe entière. Lorsque le chemin de fer et les bateaux à vapeur le permettent, il devient courant pour les dames de la haute société européenne de faire le voyage à Paris pour y acheter vêtements et accessoires. Les tailleurs et les modistes français ont alors la réputation d'être les plus talentueux, et leurs créations sont les plus recherchées.
Rose Bertin (1747–1813) peut-être considérée comme l'une des premières grandes personnalités de la haute couture française. En 1770, cette jeune créatrice de mode ouvre sa maison de couture à l'enseigne « Le Grand Mogol » dans la rue du Faubourg-Saint-Honoré, à Paris ; une audace rare dans un univers d'entrepreneurs essentiellement masculins. Introduite auprès de la reine Marie-Antoinette, elle s'impose rapidement comme la faiseuse de mode de la Cour, gagnant en cela le titre flatteur et envié de « Ministre des Modes » auprès de la souveraine. Sous son impulsion créatrice, la haute-couture française explose de diversité et d’invention : coiffure à la belle poule, pouf aux sentiments, chapeau feu l’Opéra, à la Montgolfier ou à la Philadelphie…
Prince des tailleurs et tailleurs des princes, Louis Hippolyte Leroy règne sur la haute couture française sous le Premier Empire. Fournisseur attitré de Napoléon Ier et de son épouse Joséphine de Beauharnais, il dessine et coupe les costumes de l'Empereur et de l'Impératrice pour leur sacre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris en 1804. À la tête d'une prospère et luxueuse maison de couture située rue de Richelieu à Paris (comprenant salon d’essayage, atelier, boutique), il devient le premier couturier star de son époque, refusant de vendre aux provinciales ou aux dames ne se déplaçant pas en personne chez lui dans leur propre voiture. Paris est déjà le temple de la mode avec plus de 2400 tailleurs référencés.
Sous Napoléon III, Paris se transforme en « la ville lumière », et son prestige attire les talents de l'Europe entière. Un jeune couturier d'origine anglaise, Charles Frederick Worth (1826–1895), s'installe dans la capitale française. Après un premier apprentissage auprès de la maison Gagelin, il ouvre sa propre maison de couture rue de la Paix, à proximité de la renommée place Vendôme (nom donné aussi à la maison de couture IRFE). Innovant et original, il introduit de nouvelles pratiques commerciales : c'est la naissance du défilé de mode sur mannequin vivant (alors appelé sosie) et du concept de « collection », également mis en œuvre dans les grands magasins naissant comme Au Bon Marché d'Aristide Boucicaut (surnommé « Au Bonheur des Dames »). La légende et l'auto-promotion agressive de Charles Frederick Worth lui fît par la suite s'octroyer le titre de « père de la haute couture », bien qu'il ne fût ni le premier (Rose Bertin et Louis Hippolyte Leroy le précèdent), ni le seul, à œuvrer dans l'univers de la haute couture parisienne. Worth crée en 1868 une Chambre syndicale de la confection et de la couture pour dames et fillettes, 
destinée à protéger ses membres contre les copies, où la distinction entre couture et confection n'est pas clairement établie.
En 1911, l'organisation prend le nom de Chambre syndicale de la couture parisienne.
Source (cf article complet) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_couture
Historique de la CONFECTION ALLAIN :
De fils en aiguilles
En 1972, suite à son veuvage qui la laisse seule avec deux enfants en bas âge, Françoise ALLAIN se lance comme couturière à domicile et installe son atelier de couture dans le sous-sol de sa maison.
En 1976, elle construit son atelier de 250m² à
en Bretagne, près de l'axe SAINT MALO - RENNES. Plus tard, elle démarchera des sociétés parisiennes et régionales de prêt-à-porter féminin et confectionnera aussi des costumes d’hommes en sous traitance.(passant de la confection d'uniformes (la police nationale, RATP, SNCF), de cabans de mer pour les Ets BEAUDOIN et du prêt-à-porter féminin (Mme DeRance), Ets CHRETIEN, Ets DAVENEL...
.
En 1993, elle embauche sa nièce, Catherine COSTARD, en tant qu’agent de maîtrise, avec qui elle s’associera plus tard. Catherine COSTARD a fait ses classes chez des concurrents, dans les ateliers de couture des établissements CHRETIEN de DINAN (entreprise réputée de la région Dinanaise), elle assure la relève, « par de la technique » dit-elle, « et aussi parce que j’ai baignée dans cette ambiance depuis l’enfance ».
Après le départ à la retraite de sa tante, Catherine COSTARD, passionnée du "Made in France" reprend la direction de l’entreprise, en 1998. Spécialiste du « flou » (matières fluides, chemisiers, les robes du soir ou celles de cocktail, et les jupes), elle oriente son entreprise vers le luxe, secteur plus valorisant et plus compétitif que celui des moyennes gammes, écrasées par la concurrence étrangère. L’entreprise a noué de bonnes relations de confiance avec ses clients du grand ouest et aussi de Paris, qui travaillent, tous, pour la haute couture parisienne.
Pour y arriver, Il a fallu acquérir de nouveaux réflexes et viser le zéro défaut.
Son effectif d'une dizaine de salariés lui permet une réactivité importante. Son équipe qualifiée et polyvalente lui assure la réalisation de travaux de coutures du prototype, à la grande série aussi bien pour les matières fluides (flou) que les vêtements structurés (strict) ou autres travaux de coutures (pull, pantalon, masques et Tyfosec !)
N'hésitez pas à nous contacter.
En 2014, malgré la conjoncture actuelle, le milieu du luxe continu sur sa lancée et Catherine COSTARD envisage de d’agrandir l'atelier de couture CONFECTION ALLAIN, et d’étoffer son équipe, grâce à la région Bretagne, la CCi de Rennes, et la chambre des métiers dans le soucis de préserver ses entreprises locales, afin de lui permettre de prendre encore de nouvelles parts de marché, elle lance ce projet en 2016.
En 2017, arrivée dans les nouveaux locaux de 600m², CONFECTION ALLAIN est prêt à relever de nouveaux défis... et toujours à SAINT PIERRE DE PLESGUEN,
Mais c'était sans compté sur la pandémie de COVID 19 qui en 2019, a changé toute la donne et les prévisions les plus importantes, comme la reconnaissance d'un grand couturier (l'aboutissement d'années d'efforts) pour la confection de ses collections féminines.
L'activité est passée de trop à rien, et il a fallu comme beaucoup se renouveller, s'inventer, se porter présente :
- confection de blouses pour les hopitaux,
- de masques,
- et de plein de petites séries.
Mais l'horizon ne pouvait se qu'en partenariat, en unissant ses forces avec d'autres et, c'est partie de cette idée que pas moins de 3 propositions de participation au capital de CONFECTION ALLAIN, qui se sont présentées. Le 1er a été servi et depuis 2021 une nouvelle aventure commence.
Les confections de luxe ont quitté l'atelier, peut être reviendront t'elles ? quand elles seront de nouveau sur les devants de la scène, et pour le moments place aux pulls marins, t-shirts et robes, T-shirts sportifs, prêt à porter pour le Japon...
Hélas en 2022, la pénurie de main d'oeuvre vient bousculer une stabilité encore fragile et contraint la confection a abandonné des petits clients de longue date ou des fabrications diverses (housses et rideaux de mobil home) qui demandaient trop de temps et incompatible avec les décisions de la nouvelle direction cherchant a capitaliser au mieux son investissement en séries.
CONFECTION ALLAIN ne désespère pas et prévoît une dizaine d'embauche entre 2022 et 2023 (voir annonces sur le site de Pôle Emploi).
Les générations suivantes de créateurs de vêtements de Luxe
En 1914, les soeurs Callots, Paul Poiret, Jacques Worth, Jeanne Paquin, Madeleine Chéruit, Paul Rodier (le père de la maille) et le soyeux Bianchini-Férier forment le Syndicat de défense de la grande couture française, dont Paul Poiret prend la présidence, suivi par Georges Dœuillet, avec pour objectif de défendre leurs modèles contre les copies non autorisées. Dans une « profession de foi » adressée au New York Times en 1915, Poiret fustige en particulier les méthodes des « acheteurs américains ».
Les générations suivantes de la haute couture française
incluent Jean Patou, Madeleine Vionnet, Lanvin, Chanel, Schiaparelli, Balenciaga et Dior.
Au milieu des années 1960, un groupe de jeunes stylistes apparus dans le sillage de Christian Dior créèrent leurs propres maisons. Les plus célèbres sont Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, André Courrèges et Emanuel Ungaro. Plus tard au XXe siècle apparurent notamment Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier et Thierry Mugler.
Aujourd'hui, la haute couture n'est plus l'activité essentielle, en termes économiques, pour la dizaine de grandes maisons parisiennes qui la pratiquent encore. D'abord parce qu'elle n'est pas rentable : les exigences de ce métier (travail long, réalisé à la main dans des ateliers français, etc) ont pour conséquence des prix inabordables au commun des mortels. Certaines robes se négocient plus de 100000 euros.
Cette activité permet de faire subsister nombre de fournisseurs, dont l'entreprise est généralement artisanale et ancienne, à l'instar du brodeur Lesage ou du plumassier Lemarié. Élisabeth Ponsolle des Portes du Comité Colbert souligne par qu'ailleurs qu'« il me paraitrait normal que la haute couture soit considérée pour ce qu'elle est : un patrimoine français détenu par des artisans d'excellence ».
Mais si elle n'est pas rentable, la haute couture sert de vitrine pour diffuser l'image de marque des maisons, ce qui leur permet de commercialiser du prêt-à-porter vers une clientèle plus large ainsi que, de plus en plus, des accessoires et des parfums, deux activités extrêmement rentables. Certaines maisons sont connues pour avoir poussé à l'extrême cette logique de la licence et du merchandising, comme Pierre Cardin, dont le prestige dégringola rapidement, le surnombre et la mauvaise qualité des produits portant sa griffe dévalorisant peu à peu le prestige de sa marque.
Enfin, depuis les années 1960, la scène de la mode s'est internationalisée, et les clientes ont pris l'habitude de prêter attention également aux créateurs de New York ou de Milan, Paris conservant cependant son rôle de capitale de la mode.
Nouvelles générations de la haute couture internationales
Suivent d'autres générations de la haute couture internationales incluant Giorgio Armini, Louis Vuitton, Hermès, Prada, Maison IRFE, Georfes Hobeika , Anthony Vaccarello, et ... Fabien Desportes. ROYAL MER
Tous les 2 ans le festivales des jeunes créateurs s'implante à Dinan (22), pour le bonheur de tous. CONFECTION ALLAIN y a participer en accompagnant la jeune créatrice Margot DESTAILLEURS (Capsule).
Dernères news : le télégramme de la mode
Source atelier de couture (cf article complet) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_couture